Sadržaj:

Indigo Outback
Indigo Outback
Anonim

Dvadeset sedam čestica koralja, izgubljenih u Indijskom okeanu, 1620 milja od Perta. I mislili ste da je unutrašnjost Australije udaljena.

NIKAD NISI bio ovdje. U to sam prilično siguran. I znam da se ovdje nikad niste vozili kajakom, jer smo mi bili prvi. Ali ako krenete, jedno je sigurno: nećete se izgubiti na putu do ulaza. Na australskim Kokosovim ostrvima možete, doslovno, izaći iz aviona, nositi svoj sklopivi morski kajak 100 metara do vode, sastaviti ga i odveslati bez potrebe za rezervacijom, iznajmljivanjem automobila ili pribavljanjem dozvole. Ali prvo morate stići ovamo.

Znajte prije nego odete

Šta ponijeti: opremu koja će vas odvesti tamo

Pristup i resursi

Današnji Niña i Pinta: kajaci autora i fotografa na plaži Pulu Beras
Današnji Niña i Pinta: kajaci autora i fotografa na plaži Pulu Beras
Slika
Slika

Da biste stigli u Cocos, odletite usred ničega i skrenite lijevo. 27 ostrva (od kojih su samo dva naseljena) formiraju atol u severoistočnom uglu Indijskog okeana i leže 1.620 milja severozapadno od Perta. Fotograf Paul Kerrison i ja smo stigli u aprilu, s namjerom da veslamo među nenaseljenim ostrvima koja potkovaču oko lagune pune barakude i riblje kosti. Kampovali bismo. Pecali bismo. Ne bismo uradili ništa drugo.

Polovina od 120 stanovnika Zapadnog ostrva od 2,4 kvadratne milje čeka ispred aerodroma kada stignemo. Sa samo dva leta sedmično, pozdravljanje novih posjetitelja Cocos-a je društvena prilika kojoj može parirati samo dobar surf ili happy hour. Dvanaestogodišnji stanovnik Terry Washer sastaje nas na zemlji i vodi nam obilazak naselja. Ovo traje oko 20 minuta. Među objektima su restoran, bar, ronilačka prodavnica, mala škola, supermarket i neke medicinske ustanove. Sve zgrade su jedna priča. Washer, 52, je vlasnik Cocos Surf Shopa (proslavljeni štand sa suvenirima sa malo stvarne opreme za surfanje) i jedan od nekolicine volontera koji pomažu turistima Cocos (trenutno stižu vrtoglavim tempom od deset do 15 sati). sedmica). On je sredovečna verzija prototipa australske surf skitnice: plav i preplanuli. Čovjek je odavno prošao tačku da život uzima na bilo koji drugi način osim na lak. Dok hodam do turističkog ureda veličine kutije za cipele, vidim kroz palme nešto što se čini kao impresivna pauza za lijevo surf koji se sklupča oko 90 stopa od obale.

„Izgleda kao lepi talasi“, kažem.

“Ovdje ne pričamo o surfanju,” odgovara Terry.

Poruka je prijateljska, ali jasna: Znamo da ste ovdje da pišete o nama, ali to ne znači da želimo da se naše surfanje razlije po stranicama vašeg časopisa samo da bi neki milijarder mogao doći da izgradi kazino s pogledom. To je zajedničko, ne sasvim tajno, mišljenje o kokosima – dobro smo ga dobili, neka tako i ostane.

U turističkom uredu, Terry nam pokazuje zračnu kartu otoka i mi sastavljamo grubi petodnevni itinerar. Prvu noć bismo proveli na malom čvorištu jugoistočno od Zapadnog ostrva po imenu Pulu Blan, udaljenom oko sat vremena veslanja. Na Zapadno ostrvo bismo se vratili drugog dana, opskrbili se hranom i vodom i veslali sedam milja preko lagune, provodeći sljedeće dvije noći na bilo kojem od malih otoka na jugoistočnoj strani atola. Naša četvrta i peta noć proveli bismo na Home ili West Islandu, ovisno o vremenu, plimi i bolovima u mišićima.

Skovavši plan, odlazimo do lokalne pijace, betonske afere sa dva prolaza ispunjena mirisom svježih proizvoda koji su, kao i mi, nedavno izašli iz aviona. Uzimamo granole, PB&J i veknu hleba.

„Žao mi je, to ne možete kupiti“, kaže službenica pokazujući na hleb. Okrećem veknu i vidim ime napisano sa strane papirne kese. Svježi hljeb, rečeno nam je - svježe bilo šta, što se toga tiče - je roba naručena unaprijed. Možemo kupiti samo smrznutu sortu. Tako i radimo, i 30 minuta kasnije smo na vodi, a sunce na zalasku grije naša ramena dok veslamo širom otvorenih očiju po tirkiznom prostranstvu prema našem prvom kampu, udaljenom oko dvije milje. Sve što Paul i ja znamo o Kokosovim ostrvima u ovom trenutku moglo bi se nažvrljati na omotu od žvakaće gume, uz dovoljno mjesta.

SLJEDEĆE JUTRO lutamo oko našeg improviziranog kampa, dijela užarenog bijelog pijeska deset stopa od vode koji dijelimo s nekoliko desetina rakova veličine dlana. Ne obraćamo pažnju na brzo opadajuću plimu - ključnu grešku koja pretvara naše prvo jutarnje veslo u suncem pečeno vukanje po stanovima. Kada konačno stignemo do plaže na Zapadnom ostrvu, temperatura je na devedesetim i ne umiremo za ništa više od hladnog Pepsija. Ali to bi bila naša druga greška. Tabla na vratima restorana priča priču. Ručak: 12 do 1. Kasnimo i žedni smo.

Nakon što smo pronašli vodu za piće i čekali da poraste plima, Paul i ja se vraćamo preko zaljeva, s namjerom da stignemo na istočnu stranu prije mraka. Ali dva vjetrovita sata kasnije tek smo na pola puta. Tada se prisjećamo nečega što je Terryjeva kćerka Ema (21) rekla u turističkom uredu dok smo skenirali fotografiju lagune iz zraka.

„Ne želite da veslate preko njih“, rekla je, pokazujući na tamne mrlje u vodi. “To su crne rupe. Tamo oni žive.”

One su tigraste ajkule, druge po veličini i žestini iza velike bijele, dostižu dužinu od 18 stopa i teže više od 2000 funti. U to vrijeme smo to ismijavali kao sujeverje, ali smo kasnije čuli vjerodostojne priče o najmanje jednom, možda i dva, tigra koji se povremeno sklanjaju u ove rupe. Veslanje preko ovih nakaznih, dubokih mrlja indiga, gde se dno naglo spušta da bi otkrilo ništavilo, toliko je uznemirujuće da ubrzo prestajem da gledam dole. Prilikom jednog od ovih prelazaka kroz rupe čujem Paulov vrisak koji me na mjestu smrzava. Gledajući u njegovom pravcu, vidim ogromnu bijelu peraju, pet puta veću od peraja grebena ajkule koje smo viđali cijeli dan, kako brzo seče kroz vodu odmah iza pramca njegovog čamca. Nikada se u životu nisam osetio tako trenutno prestravljen. Kada peraja nestane, Paul mi predlaže da veslam iza njega kako bismo mogli prikazati mnogo veću siluetu svemu što gleda odozdo.

“Zašto moram veslati pozadi?” Pitam.

„Zato što je to polovina koju oni odgrizu“, odgovara on.

Retrospektivno, Paul i ja vjerujemo da smo zaista vidjeli donju stranu velike mante. Barem, to je ono što mi sami sebi govorimo.

NAKON JOŠ JEDNOG bliskog zvanja plime, konačno stižemo do ostrva Pulu Pandan, gdje u mraku pod desetak kokosovih stabala postavljamo šatore i ubrzo spavamo, iscrpljeni od našeg četverosatnog prelaska. Sljedeći dan nije prijatan. Snažna oluja koja dolazi pravo sa Jave polako se razvija tokom dana, a do kasnog popodneva smo tretirani udarima od 60 milja na sat, sa 700 milja okeana koji podstiče talase iza. Direktan udar ciklona bio bi razoran za Kokosove, ali s ukupnom kopnom od šest kvadratnih milja, šanse za to su male kao i sama ostrva. Ipak, mnogi su se približili, uključujući Harriet u februaru '92, koja se gurnula na 6 milja od obale i poslala brzinu vjetra do 101 milju na sat. Danas je previše nalet za veslanje, tako da veći dio dana provodimo pokušavajući da večeramo u kraku lagune 20 stopa od kampa. Paul konačno namota mali slatkiš i mi ga kuhamo dok se skrivamo od oluje na palubi jedne od malih ribarskih koliba koje je narod Kokos Malaja izgradio po otocima. Neverovatno, hladno mi je.

Sljedećeg jutra budimo se uz zvuk malog vanbrodskog motora koji se izvlači na obalu. Dvojica muškaraca izlaze, provjeravaju da nismo uznemirili njihovu kolibu i ručno iskopaju pola tuceta rakova iz pijeska prije nego što se vrate u veću vodu. Oluja se razjasnila i Paul i ja smo uskoro sami na vodi, veslajući dvije milje prema naselju Cocos Malay na Ostrvu Home.

Kokos Malajci čine oko četiri petine populacije atola od 500. Oni su potomci prvobitnih stanovnika, koji su uvezeni kao robovi iz cijele Indonezije kako bi pomogli u uzgoju posla s kokosovim uljem Johna Cluniesa Rossa, škotskog mornara koji se naselio u Kokosima kasnih 1820-ih. On i njegova porodica vodili su ostrva narednih 150 godina, sve dok ih nisu prodali Australiji 1978. Ostrva sada upravlja lokalno izabrano upravno telo pod nazivom Shire Council Cocos Islands, koje se sastoji od članova sa Home i Zapadnih ostrva. Uprkos integraciji s Australijom, Cocos Malay zadržali su jednu od najmanje poznatih kultura na svijetu – turistima nije bilo dozvoljeno na otocima do 1991., osim ako se unaprijed nisu dogovorili za mjesto za boravak.

Zvuk molitvi koja pluta s Home Islanda probija se preko vode dok se približavamo. To je druga od pet molitvi koje pobožni islamski Kokos Malajci izgovaraju svakodnevno, a ljepota starog jezika uklanja mokra sjećanja na prethodni dan. Pružamo svoje čamce među jukongima, elegantne drvene jedrilice, obložene obalom, dokaz impresivnog umijeća otočana u obradi drveta. Kratko prošetam uskim ulicama u hladu palmi i primetim da zgrade Home Islanda imaju urednost koja podseća na vojnu bazu - nije iznenađujuće s obzirom da su Kokosi korišćeni tokom Drugog svetskog rata upravo u tu svrhu, služeći nakratko 1945. kao dom za više od 8.000 savezničkih vojnika iz Britanije i Indije. Ljudi su ovde odeveni vedro, u crveno, narandžasto i žuto. Vidim mali komad Amerike - majicu bez rukava Michaela Jordana na devetogodišnjem dječaku.

Nakon vrtoglavog obilaska ostrva koji je uključivao sve, od sudjelovanja u jedrenju do gledanja ceremonije obrezivanja, odlučujemo da nemamo želju ponovo veslati preko crnih rupa. Umjesto toga, ukrcavamo kajake na trajekt od 50 stopa koji prevozi ljude nazad preko lagune.

MISLILI biste da bi se stanovnici tako udaljenog mjesta, s ukupnom površinom manjom od one u nekim američkim tržnim centrima, družili među sobom kad god je to moguće. Nije tako. Cocos Malay na Home Islandu i Aussies na West Islandu djeluju u dvostrukim svjetovima koji su fizički odvojeni lagunom od sedam milja, a kulturno vjerskim razlikama i gotovo 200 godina izolacije. Iako je međuostrvsko drugarstvo u usponu, dvije grupe su zadovoljne time da se drže za sebe. „Počinjemo da radimo malo više zajedno, ali oni su veoma zaštitnički nastrojeni prema svojoj kulturi“, kaže jedan stanovnik Zapadnog ostrva. “Društveno je teško jer zabranjuju alkohol – a mi smo Australci, pa pijemo kao krvave ribe.”

Kasnije te noći, dok smo pili sa Aussiesima na Zapadnom ostrvu, upoznajemo se sa njihovom kulturom, uključujući jedinstveni stil šota tekile koji uključuje pijenje tek nakon što istisnete limetu u oko i ušmrkate so u nos. Odlazimo sljedećeg jutra jer većina ljudi napušta bilo koje tropsko ostrvo: nevoljko, uz obećanje da će se vratiti. Kada pitam Terryja koja je najveća stvar u životu na Cocos-u više od decenije, on kaže nešto o tome da gleda kako njegove dvije kćeri rastu ovdje.

"Još nešto?"

Ne odgovara, samo se smiješi i klima glavom prema valovima koji se razbijaju u blizini.

„Razumem“, kažem. "Ne možemo razgovarati o tome."

čamci: Trebat će vam sklopivi kajak ako želite skočiti na ostrvo. Donijeli smo jednu Alu-Lite od Klepper i jedan Kahuna od Feathercraft. Svaki dolazi s torbicom za nošenje, teži je manje od 40 funti i lako se uklapa u ograničenja prtljage većine aviokompanija. Moje omiljeno veslo za razbijanje je karbonsko dvodijelno Wayfarer od Epic Kayaks Inc..

Oprema za ribolov: Trebat će vam dva putna štapa: osam za bonefish i 12 za džinovske trevally, barakude i grebenske ajkule s crnim vrhom. Donio sam 890 RPLXi od Sage za prve, i a Scott STS 9012/3 za potonje. Spakirajte čelične vođice i obilje morskih mušica.

odjeća: Ponesite samo hlače ili košulje od materijala koji se brzo suši, kao što je najlon Supplex. Moji omiljeni: Cloudveildugih rukava Cool majica; Tarponwear ‘s Imperial Cargo Pant, i Po službenoj dužnosti ‘s Double Haul šorc.

Oprema za kampovanje: Svaki od nas je ponio po jedan šator, koji nam je dobro došao za vrijeme mini uragana. Moj je bio a Samoća od Mountain Hardwear, a Paul's je bio a Clip Lampica CD od Sierra Designs. Oboje smo doneli laku (2 funte, 3 unce) Polarguard 3D Cross Mountain vreća za spavanje od Velika Agnes.

Kokosova ostrva nude sve što vam je potrebno - surfanje, ronjenje, ribolov i vožnju kajakom - i ništa što nemate. Možda je skupo letjeti tamo, ali kada stignete, lako ćete moći dobiti manje od 50 dolara dnevno (uključujući karticu sa trakom). Jedino zlatno pravilo je ovo: Budite ljubazni i tražite dozvolu od stanara prije nego što podignete šator na bilo kojoj od njihovih netaknutih plavih plaža.

Kako doći: Povratni letovi od Los Anđelesa do Perta na Air New Zealandu (800-262-1208; www.airnewzealand.com) koštaju 1850-2100 dolara po osobi. Dva leta sedmično na National Jet Systems (rezervirajte preko Island Bound Holidays, koji također može organizirati smještaj, 011-61-8-9381-3644; www.islandbound.com.au) polaze iz Pertha na petosatno putovanje do Kokosova ostrva. Povratna avionska karta košta oko 872 dolara po osobi.

Gdje odsjesti: Kampirajte besplatno bukvalno svuda, ali svoje planove morate prvo pokrenuti od strane Vijeća Shire Cocos Islands (011-61-8-91-62-6649). Postoji samo pet opcija za smještaj, sve na West Islandu. Isprobajte nedavno renoviranu Hermit Lodge (udvostručuje 340 US$ sedmično; 011-61-8-9162-6515; www.cocossolutions.cc), koja ima dva apartmana i četvorokrevetnu, golih kostiju, bunker u stilu bekpekera i je samo nekoliko metara od plaže. Tri Cocos vikendice u balijskom stilu (dvokrevetne, 548 US$ sedmično; 011-61-8-91-9244-3801) spavaju četiri osobe i imaju ogromne verande.

hrana: Zamislite PB&J i hamburgere na žaru: postoji samo jedna trgovina prehrambenih proizvoda i jedan restoran, oba na Zapadnom otoku i oba su otvorena samo kada žele. Da biste otklonili te bolove od gladi, uzmite svoj štap za mušičarenje i krenite u stanove da pecate trevally, sweetlip i barracuda.

kretanje: Možete iznajmiti automobil, bicikl ili skuter na West Islandu, ali vam ništa od njih nije potrebno. Mali autobus preuzima putnike sa pristaništa na sjevernom kraju otoka, odakle možete uzeti besplatnu 25-minutnu vožnju trajektom do i od Home Islanda četiri puta dnevno. Planirajte da provedete barem jedan dan na Home Islandu, ali poštujte muslimanske stanovnike tako što ćete nositi konzervativnu odjeću. Terry Washer iz turističkog udruženja Cocos Island (011-61-8-9162-6790; [email protected]) može odgovoriti na sva pitanja u vezi ronjenja, surfanja, ribolova i kampiranja. Za više informacija posjetite www.cocos-tourism.cc.

Preporučuje se: